和服」,是日本人的傳統(tǒng)民族服裝,也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產(chǎn).和服的穿著巧技,乃是隨著時(shí)代的風(fēng)俗背景,琢磨考驗(yàn),蘊(yùn)育而生.高雅而優(yōu)美的圖案,源自於日本民族對(duì)於山水的欣賞及對(duì)於風(fēng)土的眷戀,乃至於對(duì)人本精神與情境的細(xì)膩感受.和服不僅融合了優(yōu)雅氣度與深層內(nèi)斂之本質(zhì),更反應(yīng)了穿著之人的「心」與「動(dòng)」.每一套優(yōu)美的和服,都經(jīng)精心裁制,講究穿著時(shí)的每一個(gè)細(xì)節(jié)及步驟.因此,不論是坐姿或站姿,都需經(jīng)由完整的學(xué)習(xí)訓(xùn)練,而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀.和服又有另外一個(gè)名稱叫「賞花幕」,因?yàn)楹头膱D案與色彩,反映了大自然的具體意象,當(dāng)人們穿著和服走動(dòng)時(shí),會(huì)因?yàn)榛蝿?dòng)而使得和服如同一塊動(dòng)態(tài)的畫(huà)布
和服的制作方式,須先決定布料所需的寬度,再以一標(biāo)準(zhǔn)化的單元,決定各部份的長(zhǎng)度,男性與女性的和服寬度是不一樣的.做好布料的裁制分配之後,以直線裁成一塊塊直條的布,再一片一片加以組合,制作過(guò)程中不會(huì)有多馀的布料. 孩童的和服,則是在丈量布料時(shí),便事先預(yù)留一部份縫份,以便隨著成長(zhǎng)過(guò)程,適時(shí)地加長(zhǎng)放寬,而修正成合適的尺寸.和服之所以采取這種設(shè)計(jì)與制作方式,其精神也符合日本民族「不浪費(fèi),代代相傳,多人能穿」的傳統(tǒng)風(fēng)俗.過(guò)去有人認(rèn)為,腰間纏著寬寬的,厚厚的一層帶子,是對(duì)身體進(jìn)行束縛,是不科學(xué),不衛(wèi)生的,但是,近年的研究結(jié)果表明,和服的腰帶不僅能平均地壓迫身體,使人體的血壓下降,可以將胃往上托,更是一種科學(xué)和衛(wèi)生的方做法.
一, 和服的傳統(tǒng)
和服是以中國(guó)唐代的服裝為基礎(chǔ),亦有其悠久的發(fā)展史的服裝.西元8世紀(jì),中國(guó)唐代的服裝傳入日本,對(duì)日本的和服帶來(lái)很大的影響.而今日日本人所穿的和服,大約是在600年前基本定型的.時(shí)代和服1: 和服女裝最早被稱為＂貫頭衣″,男裝被稱為＂橫幅″.所謂＂貫頭衣″就是在布上挖一個(gè)洞,從頭上套下再用帶子系住兩腋下的布,再配上類似裙子的下裝,原始而實(shí)用.所謂＂橫幅″就是將未經(jīng)裁減的布圍在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩.
2 :繩紋時(shí)代和彌生時(shí)代日本出現(xiàn)了兩種的服裝樣式.一種是套肩式圓領(lǐng)衫,類似今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對(duì)襟式,門(mén)襟采右衽,領(lǐng)尖至腰間,袖子為筒形袖,長(zhǎng)度在膝蓋以上.與上衣配套的還有領(lǐng)巾,于須比,袴.領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩,形式不限,通常依個(gè)人喜好而定.須比是一種比領(lǐng)巾大且長(zhǎng)的一種帶狀織物,由肩垂至腰間〈古代日本妃女忌諱被男子看到,所以用於須比蒙面〉.袴原指穿在下身遮掩於上衣內(nèi)的布,此只由腿部連接的類似於褲子的下裝.
3:日本的奈良時(shí)代正值中國(guó)的盛唐時(shí)代,日本派出大批的學(xué)者,僧侶到中國(guó)學(xué)習(xí).這些遣唐使把唐代的文化,藝術(shù),服飾,律令制度都帶回了日本.故此時(shí)期的日本服裝受中國(guó)影響深遠(yuǎn),但服裝色彩還是較簡(jiǎn)單.
4:平安時(shí)代國(guó)風(fēng)盛行,和服漸漸擺脫外來(lái)的影響,發(fā)展出獨(dú)特的奢華與精致的特色,服裝色彩開(kāi)始多樣化,衣袖也向?qū)挻蟀l(fā)展.女性的服裝主要是＂十二單衣″和＂唐衣″,男性的服裝主要是＂束帶″,＂直衣″和＂狩衣″. 貴族社會(huì)的服裝是以絹為主,平民則是以麻為主,不可使用絹.
5:鎌倉(cāng)時(shí)代政府過(guò)度腐化,窮奢極欲,公卿統(tǒng)治衰退.此時(shí)期精干,簡(jiǎn)易的武家文化出現(xiàn),服裝上也反映出此時(shí)期的特徵.當(dāng)時(shí)中國(guó)正值元朝,元朝大軍連續(xù)數(shù)次侵犯日本,日本人為了便於戰(zhàn)爭(zhēng),服裝再度恢復(fù)樸素,寬袖又變回窄袖.
6:室町時(shí)代此期開(kāi)始在衣服上印上家紋,便服設(shè)計(jì)開(kāi)始禮服化.直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝,女裝則是朝簡(jiǎn)單化發(fā)展.
7:江戸時(shí)代江戶時(shí)代是日本服裝最繁盛的時(shí)期,男裝,女裝雖有變化,〈如女裝小袖形狀變的接近現(xiàn)代,而男裝流行羽織,帶結(jié)開(kāi)始流行.〉但是,基本格局已定,到了明治時(shí)代,現(xiàn)代意義上的和服就定型了,此後一直沒(méi)有太大的變化.今天看到的和服,大都是延續(xù)了江戶時(shí)代的服裝特色.
8:明治,大正,昭和時(shí)代現(xiàn)代日本的服飾雖為和洋并存,但在明治時(shí)期,女性仍著和服.男性方面,雖有一部份穿著洋服,但視和服為正式服裝.進(jìn)入大正時(shí)期,男子流行穿著西裝,女性亦開(kāi)始穿著西式服裝.而在和服方面,女性流行華麗的羽織.大正以後,因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng),使得和服演進(jìn)中斷,戰(zhàn)後才又繼續(xù)發(fā)展.
二, 和服分類
1: 浴衣 浴衣也是和服的一種,洗完澡後或夏天較熱季節(jié)時(shí),.所穿的簡(jiǎn)易和服,材質(zhì)大多為綿織品.明治時(shí)代 (十九世紀(jì)後半)之後,引進(jìn)洋服,西服所以穿和服的人就相對(duì)變少了.近年來(lái),在夏天的廟會(huì),煙火大會(huì)中等熱鬧場(chǎng)所,浴衣就成了年輕女性夏季流行的新寵兒!
2: 振袖振袖為未婚女性的禮裝,依袖子的長(zhǎng)短分為大振袖,中振袖,小振袖.因?yàn)槲椿榕詫Ｓ靡卵b,婚後須將袖子剪短.大振袖:花嫁新娘裝……等.中振袖:參加結(jié)婚喜宴,成人式,畢業(yè)式,謝師宴,茶會(huì)……等場(chǎng)合.小振袖:正式,非正式等各種場(chǎng)合都可穿.
3: 留袖留袖為已婚女性的正式禮裝,多半穿著在結(jié)婚喜宴等正式場(chǎng)合.顏色為黑色,裙襬及袖口織有圖案,再搭配鑲有金,銀線的腰帶留袖又分黑留袖和色留袖.
4: 訪問(wèn)著訪問(wèn)著有稱"色留袖" ( 色彩留袖 ),因下襬多半是較花俏的圖案,故并無(wú)婚之規(guī)定,穿著場(chǎng)合較廣.
5: 花嫁衣裳花嫁新娘裝是女性一生中最美的時(shí)候.日本人結(jié)婚形態(tài)可分為兩種:傳統(tǒng)的神前結(jié)婚,西洋教堂結(jié)婚;傳統(tǒng)在神前結(jié)婚,花嫁裝是不可缺的.一般常見(jiàn)花嫁裝有三種:白無(wú)垢,打掛,振袖.頭上配戴及衣裳種類,會(huì)因家族規(guī)定及個(gè)人風(fēng)格有所不同.
6: 普段著種類諸多,依衣料的材質(zhì),織法,花紋,顏色……等,其稱呼不同.所謂普段著為日常衣裳,從居家休閑,逛街,購(gòu)物,茶會(huì),同學(xué)會(huì)……等場(chǎng)合,均可穿著.
7: 畢業(yè)服?？埔陨系漠厴I(yè)典禮或?qū)W位受與儀式中,所穿著的衣裳.鞋子可分和服夾腳鞋和馬靴兩種.
三, 和服款式
和服款式十分之多,婚,宴,喪,禮,春,夏,秋,冬皆不同.按和服花紋和質(zhì)地也有貴賤之分.今天,和服不僅是人們婚,宴,喪,禮時(shí)喜愛(ài)的服裝,和服及其飾物還成了布置的裝飾品.例如新娘的結(jié)婚禮服,以同樣的圖案設(shè)計(jì)不同顏色來(lái)強(qiáng)調(diào)它的變化,一般正式新娘禮服要穿三層,此三層完全相同圖案的設(shè)計(jì),惟以不同顏色,分別在不同場(chǎng)合穿著,如在夫家宴客穿著的顏色和在娘家宴客時(shí)的穿著,以不同的顏色為之.也有以代表長(zhǎng)壽的松,鶴等吉祥圖案設(shè)計(jì)的結(jié)婚禮服.少女在正式場(chǎng)合的穿著,強(qiáng)調(diào)及地的長(zhǎng)袖(振袖),其意義類似我國(guó)早期的三寸金蓮,意味著出身名門(mén),不是勞動(dòng)階級(jí);而一般結(jié)過(guò)婚婦女的衣袖則是短的,已表示已婚的身份.春季:櫻花盛開(kāi)或以春天的西洋花圖案為主題的設(shè)計(jì),以粉色系較多.夏季:以清涼色系為考量,圖案常以浪花,水中嬉戲的魚(yú)兒,甚至水邊水草,花鳥(niǎo)為主題.秋季:以秋天的菊花為主題,添上一些蕭瑟的秋意,暗色系較多.冬季:以冬天的北國(guó)雪景意境為考量.
各國(guó)都有屬於自己的代表服飾,好比中國(guó)唐代的胡漢相融,清代的旗袍,荷蘭的木鞋等等…也都有他各自的起源與歷史.而大多影響服飾發(fā)展的是地形,氣候,即獨(dú)有的歷史文化.這些傳統(tǒng)的文化同時(shí)帶動(dòng)出新的時(shí)尚潮流.（資料搜集by一臺(tái)灣中學(xué)生）
[NextPage]和服（わふく）とは、日本における民族服。狹義の著物（きもの）。男子の基本はツーピース型、女子はワンピース型である。
和服は著付けが大変で、高価であり、また現(xiàn)代の日本人の生活様式からすると必ずしも実用的とはいえない。このため、七五三や成人式のような人生の節(jié)目節(jié)目で、また日本舞踴などの稽古事でのみ余喘を保っている…このように認(rèn)識(shí)されていたが、昨今は事情が変わってきたようである。輸入製品等により安価で手に入るようになったことから、花火大會(huì)での浴衣のように和服がファッションとして再注目されてきており、古著等の安価な和服を?qū)熼T(mén)に扱う呉服店も出現(xiàn)している。 また、「呉服」と呼ばれ由縁は、中國(guó)?三國(guó)時(shí)代の呉の國(guó)から日本に伝わった織り方によって作った織物とされる。
歴史
縄文時(shí)代?彌生時(shí)代 この時(shí)代はワンピース形式である?？I文時(shí)代の貝塚から貫頭衣を著た埴輪が出土している。魏志倭人伝には男子は橫布を袈裟（けさ）のようにした上で頭に布を巻いた、*に近い格好であり、女子は布の真中に穴をあけ、腰部分を紐で結(jié)んだ貫頭衣を著ていた、とある。邪馬臺(tái)國(guó)女王卑彌呼についても「白い貫頭衣を著ていた」と觸れられている。庶民は麻、身分の高い人は絹を著ていた。
古墳時(shí)代
大陸の影響により、ツーピーススタイルになった。この時(shí)代の埴輪では上著としての貫頭衣と、腰巻きに巻く裳、もしくはズボンを太くしたような袴が使われていた。このころの貫頭衣は著易いように胸前が割れてあわせが作られ、脇下を縫うことで袖ができた。上著が詰襟型の「あげくび」と胸前であわせる「たれくび」とに分かれたのはこの頃である。
奈良時(shí)代
聖徳太子が冠位十二階により位階で冠の色を分け、大寶律令の衣服令により朝廷で著る服が定義され、禮服、朝服、制服が定められた。文官の禮服はわきの下を縫った縫腋の袍を、武官は腋の下を縫わない闕腋の袍を著るようにとされた。武官は文官と違い、活動(dòng)し易くするためである。
この時(shí)代の服飾は、小野妹子などに代表される遣隋使により中國(guó)の文化が輸入されたこともあって隋風(fēng)のものであった。そのため、この時(shí)代まであわせは男女とも左前であったが、719年からは「初令天下百姓右襟」により、右前にすることと決まった。またこの時(shí)代に、下著としての小袖が唐より伝わっている。
平安時(shí)代
菅原道真により遣唐使が廃されると、國(guó)風(fēng)文化が盛んになった。儀式行事が定著したことで、裝いも形式的になった。それは衣服の殆どがゆとりを持て余しがちになり、なかんずく武官の衣裝が実用性から遠(yuǎn)ざかっていったことからも伺える。この頃の男子衣裝には、公式の場(chǎng)で使われる束?。à饯郡ぃ⑸伽份Xくした衣冠、私的な場(chǎng)で使われる直衣（のうし）、平民が著ていた水干（すいかん）、狩衣（かりぎぬ）などがあった。やがて狩衣は貴族の生活服になり、武士も好んで著た。武家の臺(tái)頭により公家は政治の世界から離れ、服飾も公家のものから武士のものへと変わった（この時(shí)代の女子衣服は十二単を參照）。
鎌倉(cāng)?室町時(shí)代
政権を武家が擔(dān)うことにより、彼らが著ていた水干から直垂（ひたたれ）ができ、進(jìn)んで室町時(shí)代に入ると直垂は武家の第一正裝となった。新しく大紋（だいもん）、素襖（すおう）が出現(xiàn)したのもこの時(shí)期である。江戸時(shí)代になると一層簡(jiǎn)略化され、肩衣（かたぎぬ）と袴（はかま）とを組み合わせた裃（かみしも）が用いられた。
女子服飾も簡(jiǎn)易化の一途をたどった。裳は徐々に短くなり袴へと転化、やがて無(wú)くなった（女子服飾のワンピース化）。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の長(zhǎng)い小袖を引っ掛けて著る打掛ができ、下著として著ていた小袖が表面へと出てくるようになった。
江戸時(shí)代
町人文化として小袖が大流行した。歌舞伎や芝居の錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、町人の裝いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規(guī)制しようとしたが、彼らの服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見(jiàn)た目は地味だが実は金のかかっているものを好むようになった。
女子服飾は長(zhǎng)い袂（たもと）の流行から振袖ができた。帯結(jié)びや組みひもが発達(dá)し、帯を後ろで結(jié)ぶようになった。
鎖國(guó)により、外國(guó)から輸入されていた絹糸が國(guó)産化された。
明治?大正時(shí)代
身分により厳しく定められていた衣類の制限が解かれた。染色技術(shù)の発達(dá)により、いままでにないモダンな柄が好まれるようになった。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本國(guó)內(nèi)でも洋服がつくられるようになった。これにより卻って、今まで著ていた服が「和服」として認(rèn)識(shí)されるようになった。洋服を著用しだした初期の頃は、上流階級(jí)でも洋服は貸衣裝屋でレンタルする時(shí)代であった。明治時(shí)代には洋服は主に男性の外出著や禮服であり、日常はほとんど和服が使われた。男性は軍隊(duì)では軍服を著せられ、また陸軍の軍服を規(guī)範(fàn)につくられた詰め襟の學(xué)生服が男子學(xué)生の制服として採(cǎi)用された。
女性は華族階級(jí)や教員の一部を除きもっぱら和服であったが、大正時(shí)代後期から、女學(xué)生の制服にそれまでの行燈袴に代えてセーラー服が採(cǎi)用される例が増える。関西で「あっぱっぱ」と呼ばれた簡(jiǎn)単に縫えるワンピース型の洋服が考案され、女性の間に瞬く間に広まった。
昭和
戦時(shí)中男性には國(guó)民服、女性にはもんぺを著用することが強(qiáng)いられ、和服の著用はほとんど姿を消した。戦後もんぺを脫いだ女性たちは手製の洋服を著るようになり、和服は日常著として使われることが少なくなった。1960年代までは自宅での日常著として和服を著る男性が多くいたが（1970年代までの漫畫(huà)での描寫(xiě)からも伺える）、次第に姿を消していった?，F(xiàn)在では殆ど見(jiàn)られなくなっている。
種類
筒袖振袖留袖色留袖袴（はかま）
訪問(wèn)著付け下げ小紋色無(wú)地紬（つむぎ）
ウール著物
浴衣（ゆかた）
羽織（はおり）
束?。à饯郡ぃ?BR> 十二単（じゅうにひとえ）
甚平 甚平（じんべえ） 作務(wù)衣（さむえ）
丹前
付屬品
ショールコート長(zhǎng)じゅばん半衿帯揚(yáng)げ帯締め根付髪飾り櫛羽織ひも扇子ハンドバッグ懐紙雪下駄下駄 呉服現(xiàn)在では、『呉服』を「和服」の同義語(yǔ)として扱うことが多いが、元々は絹製品を呉服、綿製品は太物（ふともの）と稱し、扱う店も別であった。
和服的制作方式,須先決定布料所需的寬度,再以一標(biāo)準(zhǔn)化的單元,決定各部份的長(zhǎng)度,男性與女性的和服寬度是不一樣的.做好布料的裁制分配之後,以直線裁成一塊塊直條的布,再一片一片加以組合,制作過(guò)程中不會(huì)有多馀的布料. 孩童的和服,則是在丈量布料時(shí),便事先預(yù)留一部份縫份,以便隨著成長(zhǎng)過(guò)程,適時(shí)地加長(zhǎng)放寬,而修正成合適的尺寸.和服之所以采取這種設(shè)計(jì)與制作方式,其精神也符合日本民族「不浪費(fèi),代代相傳,多人能穿」的傳統(tǒng)風(fēng)俗.過(guò)去有人認(rèn)為,腰間纏著寬寬的,厚厚的一層帶子,是對(duì)身體進(jìn)行束縛,是不科學(xué),不衛(wèi)生的,但是,近年的研究結(jié)果表明,和服的腰帶不僅能平均地壓迫身體,使人體的血壓下降,可以將胃往上托,更是一種科學(xué)和衛(wèi)生的方做法.
一, 和服的傳統(tǒng)
和服是以中國(guó)唐代的服裝為基礎(chǔ),亦有其悠久的發(fā)展史的服裝.西元8世紀(jì),中國(guó)唐代的服裝傳入日本,對(duì)日本的和服帶來(lái)很大的影響.而今日日本人所穿的和服,大約是在600年前基本定型的.時(shí)代和服1: 和服女裝最早被稱為＂貫頭衣″,男裝被稱為＂橫幅″.所謂＂貫頭衣″就是在布上挖一個(gè)洞,從頭上套下再用帶子系住兩腋下的布,再配上類似裙子的下裝,原始而實(shí)用.所謂＂橫幅″就是將未經(jīng)裁減的布圍在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩.
2 :繩紋時(shí)代和彌生時(shí)代日本出現(xiàn)了兩種的服裝樣式.一種是套肩式圓領(lǐng)衫,類似今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對(duì)襟式,門(mén)襟采右衽,領(lǐng)尖至腰間,袖子為筒形袖,長(zhǎng)度在膝蓋以上.與上衣配套的還有領(lǐng)巾,于須比,袴.領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩,形式不限,通常依個(gè)人喜好而定.須比是一種比領(lǐng)巾大且長(zhǎng)的一種帶狀織物,由肩垂至腰間〈古代日本妃女忌諱被男子看到,所以用於須比蒙面〉.袴原指穿在下身遮掩於上衣內(nèi)的布,此只由腿部連接的類似於褲子的下裝.
3:日本的奈良時(shí)代正值中國(guó)的盛唐時(shí)代,日本派出大批的學(xué)者,僧侶到中國(guó)學(xué)習(xí).這些遣唐使把唐代的文化,藝術(shù),服飾,律令制度都帶回了日本.故此時(shí)期的日本服裝受中國(guó)影響深遠(yuǎn),但服裝色彩還是較簡(jiǎn)單.
4:平安時(shí)代國(guó)風(fēng)盛行,和服漸漸擺脫外來(lái)的影響,發(fā)展出獨(dú)特的奢華與精致的特色,服裝色彩開(kāi)始多樣化,衣袖也向?qū)挻蟀l(fā)展.女性的服裝主要是＂十二單衣″和＂唐衣″,男性的服裝主要是＂束帶″,＂直衣″和＂狩衣″. 貴族社會(huì)的服裝是以絹為主,平民則是以麻為主,不可使用絹.
5:鎌倉(cāng)時(shí)代政府過(guò)度腐化,窮奢極欲,公卿統(tǒng)治衰退.此時(shí)期精干,簡(jiǎn)易的武家文化出現(xiàn),服裝上也反映出此時(shí)期的特徵.當(dāng)時(shí)中國(guó)正值元朝,元朝大軍連續(xù)數(shù)次侵犯日本,日本人為了便於戰(zhàn)爭(zhēng),服裝再度恢復(fù)樸素,寬袖又變回窄袖.
6:室町時(shí)代此期開(kāi)始在衣服上印上家紋,便服設(shè)計(jì)開(kāi)始禮服化.直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝,女裝則是朝簡(jiǎn)單化發(fā)展.
7:江戸時(shí)代江戶時(shí)代是日本服裝最繁盛的時(shí)期,男裝,女裝雖有變化,〈如女裝小袖形狀變的接近現(xiàn)代,而男裝流行羽織,帶結(jié)開(kāi)始流行.〉但是,基本格局已定,到了明治時(shí)代,現(xiàn)代意義上的和服就定型了,此後一直沒(méi)有太大的變化.今天看到的和服,大都是延續(xù)了江戶時(shí)代的服裝特色.
8:明治,大正,昭和時(shí)代現(xiàn)代日本的服飾雖為和洋并存,但在明治時(shí)期,女性仍著和服.男性方面,雖有一部份穿著洋服,但視和服為正式服裝.進(jìn)入大正時(shí)期,男子流行穿著西裝,女性亦開(kāi)始穿著西式服裝.而在和服方面,女性流行華麗的羽織.大正以後,因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng),使得和服演進(jìn)中斷,戰(zhàn)後才又繼續(xù)發(fā)展.
二, 和服分類
1: 浴衣 浴衣也是和服的一種,洗完澡後或夏天較熱季節(jié)時(shí),.所穿的簡(jiǎn)易和服,材質(zhì)大多為綿織品.明治時(shí)代 (十九世紀(jì)後半)之後,引進(jìn)洋服,西服所以穿和服的人就相對(duì)變少了.近年來(lái),在夏天的廟會(huì),煙火大會(huì)中等熱鬧場(chǎng)所,浴衣就成了年輕女性夏季流行的新寵兒!
2: 振袖振袖為未婚女性的禮裝,依袖子的長(zhǎng)短分為大振袖,中振袖,小振袖.因?yàn)槲椿榕詫Ｓ靡卵b,婚後須將袖子剪短.大振袖:花嫁新娘裝……等.中振袖:參加結(jié)婚喜宴,成人式,畢業(yè)式,謝師宴,茶會(huì)……等場(chǎng)合.小振袖:正式,非正式等各種場(chǎng)合都可穿.
3: 留袖留袖為已婚女性的正式禮裝,多半穿著在結(jié)婚喜宴等正式場(chǎng)合.顏色為黑色,裙襬及袖口織有圖案,再搭配鑲有金,銀線的腰帶留袖又分黑留袖和色留袖.
4: 訪問(wèn)著訪問(wèn)著有稱"色留袖" ( 色彩留袖 ),因下襬多半是較花俏的圖案,故并無(wú)婚之規(guī)定,穿著場(chǎng)合較廣.
5: 花嫁衣裳花嫁新娘裝是女性一生中最美的時(shí)候.日本人結(jié)婚形態(tài)可分為兩種:傳統(tǒng)的神前結(jié)婚,西洋教堂結(jié)婚;傳統(tǒng)在神前結(jié)婚,花嫁裝是不可缺的.一般常見(jiàn)花嫁裝有三種:白無(wú)垢,打掛,振袖.頭上配戴及衣裳種類,會(huì)因家族規(guī)定及個(gè)人風(fēng)格有所不同.
6: 普段著種類諸多,依衣料的材質(zhì),織法,花紋,顏色……等,其稱呼不同.所謂普段著為日常衣裳,從居家休閑,逛街,購(gòu)物,茶會(huì),同學(xué)會(huì)……等場(chǎng)合,均可穿著.
7: 畢業(yè)服?？埔陨系漠厴I(yè)典禮或?qū)W位受與儀式中,所穿著的衣裳.鞋子可分和服夾腳鞋和馬靴兩種.
三, 和服款式
和服款式十分之多,婚,宴,喪,禮,春,夏,秋,冬皆不同.按和服花紋和質(zhì)地也有貴賤之分.今天,和服不僅是人們婚,宴,喪,禮時(shí)喜愛(ài)的服裝,和服及其飾物還成了布置的裝飾品.例如新娘的結(jié)婚禮服,以同樣的圖案設(shè)計(jì)不同顏色來(lái)強(qiáng)調(diào)它的變化,一般正式新娘禮服要穿三層,此三層完全相同圖案的設(shè)計(jì),惟以不同顏色,分別在不同場(chǎng)合穿著,如在夫家宴客穿著的顏色和在娘家宴客時(shí)的穿著,以不同的顏色為之.也有以代表長(zhǎng)壽的松,鶴等吉祥圖案設(shè)計(jì)的結(jié)婚禮服.少女在正式場(chǎng)合的穿著,強(qiáng)調(diào)及地的長(zhǎng)袖(振袖),其意義類似我國(guó)早期的三寸金蓮,意味著出身名門(mén),不是勞動(dòng)階級(jí);而一般結(jié)過(guò)婚婦女的衣袖則是短的,已表示已婚的身份.春季:櫻花盛開(kāi)或以春天的西洋花圖案為主題的設(shè)計(jì),以粉色系較多.夏季:以清涼色系為考量,圖案常以浪花,水中嬉戲的魚(yú)兒,甚至水邊水草,花鳥(niǎo)為主題.秋季:以秋天的菊花為主題,添上一些蕭瑟的秋意,暗色系較多.冬季:以冬天的北國(guó)雪景意境為考量.
各國(guó)都有屬於自己的代表服飾,好比中國(guó)唐代的胡漢相融,清代的旗袍,荷蘭的木鞋等等…也都有他各自的起源與歷史.而大多影響服飾發(fā)展的是地形,氣候,即獨(dú)有的歷史文化.這些傳統(tǒng)的文化同時(shí)帶動(dòng)出新的時(shí)尚潮流.（資料搜集by一臺(tái)灣中學(xué)生）
[NextPage]和服（わふく）とは、日本における民族服。狹義の著物（きもの）。男子の基本はツーピース型、女子はワンピース型である。
和服は著付けが大変で、高価であり、また現(xiàn)代の日本人の生活様式からすると必ずしも実用的とはいえない。このため、七五三や成人式のような人生の節(jié)目節(jié)目で、また日本舞踴などの稽古事でのみ余喘を保っている…このように認(rèn)識(shí)されていたが、昨今は事情が変わってきたようである。輸入製品等により安価で手に入るようになったことから、花火大會(huì)での浴衣のように和服がファッションとして再注目されてきており、古著等の安価な和服を?qū)熼T(mén)に扱う呉服店も出現(xiàn)している。 また、「呉服」と呼ばれ由縁は、中國(guó)?三國(guó)時(shí)代の呉の國(guó)から日本に伝わった織り方によって作った織物とされる。
歴史
縄文時(shí)代?彌生時(shí)代 この時(shí)代はワンピース形式である?？I文時(shí)代の貝塚から貫頭衣を著た埴輪が出土している。魏志倭人伝には男子は橫布を袈裟（けさ）のようにした上で頭に布を巻いた、*に近い格好であり、女子は布の真中に穴をあけ、腰部分を紐で結(jié)んだ貫頭衣を著ていた、とある。邪馬臺(tái)國(guó)女王卑彌呼についても「白い貫頭衣を著ていた」と觸れられている。庶民は麻、身分の高い人は絹を著ていた。
古墳時(shí)代
大陸の影響により、ツーピーススタイルになった。この時(shí)代の埴輪では上著としての貫頭衣と、腰巻きに巻く裳、もしくはズボンを太くしたような袴が使われていた。このころの貫頭衣は著易いように胸前が割れてあわせが作られ、脇下を縫うことで袖ができた。上著が詰襟型の「あげくび」と胸前であわせる「たれくび」とに分かれたのはこの頃である。
奈良時(shí)代
聖徳太子が冠位十二階により位階で冠の色を分け、大寶律令の衣服令により朝廷で著る服が定義され、禮服、朝服、制服が定められた。文官の禮服はわきの下を縫った縫腋の袍を、武官は腋の下を縫わない闕腋の袍を著るようにとされた。武官は文官と違い、活動(dòng)し易くするためである。
この時(shí)代の服飾は、小野妹子などに代表される遣隋使により中國(guó)の文化が輸入されたこともあって隋風(fēng)のものであった。そのため、この時(shí)代まであわせは男女とも左前であったが、719年からは「初令天下百姓右襟」により、右前にすることと決まった。またこの時(shí)代に、下著としての小袖が唐より伝わっている。
平安時(shí)代
菅原道真により遣唐使が廃されると、國(guó)風(fēng)文化が盛んになった。儀式行事が定著したことで、裝いも形式的になった。それは衣服の殆どがゆとりを持て余しがちになり、なかんずく武官の衣裝が実用性から遠(yuǎn)ざかっていったことからも伺える。この頃の男子衣裝には、公式の場(chǎng)で使われる束?。à饯郡ぃ⑸伽份Xくした衣冠、私的な場(chǎng)で使われる直衣（のうし）、平民が著ていた水干（すいかん）、狩衣（かりぎぬ）などがあった。やがて狩衣は貴族の生活服になり、武士も好んで著た。武家の臺(tái)頭により公家は政治の世界から離れ、服飾も公家のものから武士のものへと変わった（この時(shí)代の女子衣服は十二単を參照）。
鎌倉(cāng)?室町時(shí)代
政権を武家が擔(dān)うことにより、彼らが著ていた水干から直垂（ひたたれ）ができ、進(jìn)んで室町時(shí)代に入ると直垂は武家の第一正裝となった。新しく大紋（だいもん）、素襖（すおう）が出現(xiàn)したのもこの時(shí)期である。江戸時(shí)代になると一層簡(jiǎn)略化され、肩衣（かたぎぬ）と袴（はかま）とを組み合わせた裃（かみしも）が用いられた。
女子服飾も簡(jiǎn)易化の一途をたどった。裳は徐々に短くなり袴へと転化、やがて無(wú)くなった（女子服飾のワンピース化）。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。小袖の上に丈の長(zhǎng)い小袖を引っ掛けて著る打掛ができ、下著として著ていた小袖が表面へと出てくるようになった。
江戸時(shí)代
町人文化として小袖が大流行した。歌舞伎や芝居の錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、町人の裝いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規(guī)制しようとしたが、彼らの服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見(jiàn)た目は地味だが実は金のかかっているものを好むようになった。
女子服飾は長(zhǎng)い袂（たもと）の流行から振袖ができた。帯結(jié)びや組みひもが発達(dá)し、帯を後ろで結(jié)ぶようになった。
鎖國(guó)により、外國(guó)から輸入されていた絹糸が國(guó)産化された。
明治?大正時(shí)代
身分により厳しく定められていた衣類の制限が解かれた。染色技術(shù)の発達(dá)により、いままでにないモダンな柄が好まれるようになった。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本國(guó)內(nèi)でも洋服がつくられるようになった。これにより卻って、今まで著ていた服が「和服」として認(rèn)識(shí)されるようになった。洋服を著用しだした初期の頃は、上流階級(jí)でも洋服は貸衣裝屋でレンタルする時(shí)代であった。明治時(shí)代には洋服は主に男性の外出著や禮服であり、日常はほとんど和服が使われた。男性は軍隊(duì)では軍服を著せられ、また陸軍の軍服を規(guī)範(fàn)につくられた詰め襟の學(xué)生服が男子學(xué)生の制服として採(cǎi)用された。
女性は華族階級(jí)や教員の一部を除きもっぱら和服であったが、大正時(shí)代後期から、女學(xué)生の制服にそれまでの行燈袴に代えてセーラー服が採(cǎi)用される例が増える。関西で「あっぱっぱ」と呼ばれた簡(jiǎn)単に縫えるワンピース型の洋服が考案され、女性の間に瞬く間に広まった。
昭和
戦時(shí)中男性には國(guó)民服、女性にはもんぺを著用することが強(qiáng)いられ、和服の著用はほとんど姿を消した。戦後もんぺを脫いだ女性たちは手製の洋服を著るようになり、和服は日常著として使われることが少なくなった。1960年代までは自宅での日常著として和服を著る男性が多くいたが（1970年代までの漫畫(huà)での描寫(xiě)からも伺える）、次第に姿を消していった?，F(xiàn)在では殆ど見(jiàn)られなくなっている。
種類
筒袖振袖留袖色留袖袴（はかま）
訪問(wèn)著付け下げ小紋色無(wú)地紬（つむぎ）
ウール著物
浴衣（ゆかた）
羽織（はおり）
束?。à饯郡ぃ?BR> 十二単（じゅうにひとえ）
甚平 甚平（じんべえ） 作務(wù)衣（さむえ）
丹前
付屬品
ショールコート長(zhǎng)じゅばん半衿帯揚(yáng)げ帯締め根付髪飾り櫛羽織ひも扇子ハンドバッグ懐紙雪下駄下駄 呉服現(xiàn)在では、『呉服』を「和服」の同義語(yǔ)として扱うことが多いが、元々は絹製品を呉服、綿製品は太物（ふともの）と稱し、扱う店も別であった。