身處澳大利亞卻沒有看見舉世聞名的悉尼歌劇院，沒有看見奧林匹克運動場。在澳大利亞卻與令人心馳神往的都市生活擦肩而過。每天早晨都被領(lǐng)隊攆起來善意地朝鄉(xiāng)下趕，去抓螃蟹、釣魚、擠奶牛、喂袋鼠。。。。。。
懷揣田園牧歌式的幻想，摒棄都市的喧囂與繁忙，我體驗出鄉(xiāng)村獨有的節(jié)奏與旋律。一句話，獨一無二的美。
一、
此次鄉(xiāng)村之旅，我們從始至終更多的同野生動物，而非人交往與溝通。
新世紀(jì)頭一場悉尼大火，給澳大利亞野生動物帶來的厄運。這一次旅行同它們密切交往，也是一種緣分。
在到達墨爾本后，第一站就是水族館。走在水底隧道，澳大利亞獨特的海洋生態(tài)風(fēng)景撲面而來。我多次到過海邊，也多次去過海洋館，海洋生物在我來說并不陌生。但這一刻仍然讓我震驚：想一想，這是在南海更往南，赤道更往南，南半球，以藍色為主的行星半球，這里的海洋生物，鯊魚、海獅、以及五彩繽紛的的熱帶魚，于是便具有了另一種含義，代表著遙遠、陌生、自由，抑或還有孤獨。
二、
孤獨，從它最純粹的意義上說，也許是神秘澳大利亞的本質(zhì)特質(zhì)之一。
無論從上還是文化上說，都是這樣。這種與其他大陸完全隔絕的狀態(tài)，至少持續(xù)了上億年。自由大陸漂移使澳大利亞不再同“外界”有任何交流。
這使澳大利亞的物種具有獨一無二的個性。在上千年的物質(zhì)演化過程中，這里的物種對于進化幾乎無動于衷。它們對于時光的流逝，不象袋鼠的跳躍，倒像考拉的個性：永遠懶洋洋，用睡眠而不是警醒對待光陰。
離墨爾本市中心一小時左右，我們見到了考拉，并興致勃勃地觀看它們進食和休息，它們是這片美麗而孤獨的土地象征。
這種可愛的動物，一天之中18個小時在睡眠。它們極度的溫馴，極度的慵懶之中帶著一點嬰兒般的天真無邪。
是的，嬰兒般的無邪，正是人類正在喪失的東西，或者久已喪失的東西。這種品格，甚至也是我們這顆行星上所有動物都在喪失的東西。
達爾文講“進化”，赫胥黎講“物競天擇”，他們把你死我活帶入了這個世界。但是澳大利亞的考拉們，生活在一方凈土里，仍然漠視這種膚淺的進化論。
它們熱愛和平，與世無爭，它們在人類的懷里，沒有什么驚訝，也不費力討好。
三、
澳大利亞的飛機上有白色袋鼠的標(biāo)志。這種獨一無二的跳躍動物，是澳大利亞的另一個標(biāo)志。
但是吃一個國家的象征，仍然是有點讓人匪夷所思的。
而這正是澳洲袋鼠面對的一個命運。原因很簡單：它們太多了。特別是在有些省份，袋鼠的數(shù)量之濫，直接威脅了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)平衡。
而歐洲鬧了一場又一場瘋牛病、口蹄疫后，更為袋鼠肉的暢銷提供了大市場。
在農(nóng)場里，我把裝著谷物的手伸過去，袋鼠們蜂擁而至，吃完后還嗅著我的手指，不愿離去。
它們的確是一種值得成為國家象征的野生動物。因此動物和環(huán)保主義者紛紛反對吃袋鼠肉。
我不知道孰是孰非，但是我想，袋鼠肉數(shù)量失衡，歸根到底仍是人的責(zé)任。
也許是野生動物而非人，應(yīng)當(dāng)是澳洲的主人。
四、
在海豹巖，我們遠遠地眺望它們。這是澳大利亞的一處海豹棲息地。極目可見12000至15000只海豹，男男女女，老老少少，或覓食，或嬉戲。蔚然壯觀的風(fēng)景充分證明它們是這一處海岸的真正東道主。
在Phillip Island, 我們向往著舉世聞名的企鵝閱兵式。成千上萬只憨態(tài)可掬的企鵝，從海里游上來，排著隊伍，搖搖擺擺地回家。這種動人景觀，值得人用一輩子去回憶。
企鵝可以說與考拉相映成趣，它們是世界上最勤快的動物。夏季凌晨4點就去“上班”，直到夜里9點才“下班”。真可謂披星戴月，工作時間是澳大利亞人的兩倍。
五、
在澳大利亞近十天，我們也并不全然與野生動物為伴。在農(nóng)場，我們一大早起來去擠牛奶，當(dāng)我的手觸到她的*時，體驗到的不是性感而是浪漫。
那一刻，我暫時忘記了都市的喧囂，甚至認為自己生來就是一個勤勞如企鵝的澳大利亞農(nóng)婦。這種感覺不亞于躺在北京的家里聽John Denver 的音樂。
如此美麗而潔凈的鄉(xiāng)村生活，我愿意在小康走向富裕的中國作一名農(nóng)婦。
懷揣田園牧歌式的幻想，摒棄都市的喧囂與繁忙，我體驗出鄉(xiāng)村獨有的節(jié)奏與旋律。一句話，獨一無二的美。
一、
此次鄉(xiāng)村之旅，我們從始至終更多的同野生動物，而非人交往與溝通。
新世紀(jì)頭一場悉尼大火，給澳大利亞野生動物帶來的厄運。這一次旅行同它們密切交往，也是一種緣分。
在到達墨爾本后，第一站就是水族館。走在水底隧道，澳大利亞獨特的海洋生態(tài)風(fēng)景撲面而來。我多次到過海邊，也多次去過海洋館，海洋生物在我來說并不陌生。但這一刻仍然讓我震驚：想一想，這是在南海更往南，赤道更往南，南半球，以藍色為主的行星半球，這里的海洋生物，鯊魚、海獅、以及五彩繽紛的的熱帶魚，于是便具有了另一種含義，代表著遙遠、陌生、自由，抑或還有孤獨。
二、
孤獨，從它最純粹的意義上說，也許是神秘澳大利亞的本質(zhì)特質(zhì)之一。
無論從上還是文化上說，都是這樣。這種與其他大陸完全隔絕的狀態(tài)，至少持續(xù)了上億年。自由大陸漂移使澳大利亞不再同“外界”有任何交流。
這使澳大利亞的物種具有獨一無二的個性。在上千年的物質(zhì)演化過程中，這里的物種對于進化幾乎無動于衷。它們對于時光的流逝，不象袋鼠的跳躍，倒像考拉的個性：永遠懶洋洋，用睡眠而不是警醒對待光陰。
離墨爾本市中心一小時左右，我們見到了考拉，并興致勃勃地觀看它們進食和休息，它們是這片美麗而孤獨的土地象征。
這種可愛的動物，一天之中18個小時在睡眠。它們極度的溫馴，極度的慵懶之中帶著一點嬰兒般的天真無邪。
是的，嬰兒般的無邪，正是人類正在喪失的東西，或者久已喪失的東西。這種品格，甚至也是我們這顆行星上所有動物都在喪失的東西。
達爾文講“進化”，赫胥黎講“物競天擇”，他們把你死我活帶入了這個世界。但是澳大利亞的考拉們，生活在一方凈土里，仍然漠視這種膚淺的進化論。
它們熱愛和平，與世無爭，它們在人類的懷里，沒有什么驚訝，也不費力討好。
三、
澳大利亞的飛機上有白色袋鼠的標(biāo)志。這種獨一無二的跳躍動物，是澳大利亞的另一個標(biāo)志。
但是吃一個國家的象征，仍然是有點讓人匪夷所思的。
而這正是澳洲袋鼠面對的一個命運。原因很簡單：它們太多了。特別是在有些省份，袋鼠的數(shù)量之濫，直接威脅了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)平衡。
而歐洲鬧了一場又一場瘋牛病、口蹄疫后，更為袋鼠肉的暢銷提供了大市場。
在農(nóng)場里，我把裝著谷物的手伸過去，袋鼠們蜂擁而至，吃完后還嗅著我的手指，不愿離去。
它們的確是一種值得成為國家象征的野生動物。因此動物和環(huán)保主義者紛紛反對吃袋鼠肉。
我不知道孰是孰非，但是我想，袋鼠肉數(shù)量失衡，歸根到底仍是人的責(zé)任。
也許是野生動物而非人，應(yīng)當(dāng)是澳洲的主人。
四、
在海豹巖，我們遠遠地眺望它們。這是澳大利亞的一處海豹棲息地。極目可見12000至15000只海豹，男男女女，老老少少，或覓食，或嬉戲。蔚然壯觀的風(fēng)景充分證明它們是這一處海岸的真正東道主。
在Phillip Island, 我們向往著舉世聞名的企鵝閱兵式。成千上萬只憨態(tài)可掬的企鵝，從海里游上來，排著隊伍，搖搖擺擺地回家。這種動人景觀，值得人用一輩子去回憶。
企鵝可以說與考拉相映成趣，它們是世界上最勤快的動物。夏季凌晨4點就去“上班”，直到夜里9點才“下班”。真可謂披星戴月，工作時間是澳大利亞人的兩倍。
五、
在澳大利亞近十天，我們也并不全然與野生動物為伴。在農(nóng)場，我們一大早起來去擠牛奶，當(dāng)我的手觸到她的*時，體驗到的不是性感而是浪漫。
那一刻，我暫時忘記了都市的喧囂，甚至認為自己生來就是一個勤勞如企鵝的澳大利亞農(nóng)婦。這種感覺不亞于躺在北京的家里聽John Denver 的音樂。
如此美麗而潔凈的鄉(xiāng)村生活，我愿意在小康走向富裕的中國作一名農(nóng)婦。