2008年，在北京上大學(xué)的時(shí)候，曾經(jīng)寫過一篇小短文《家鄉(xiāng)菜的味道》，記得是在北京吃紹興菜的經(jīng)歷和一些感受。如今，身在異國(guó)，提筆再寫家鄉(xiāng)菜的味道，心境有相似也有不同。
大學(xué)畢業(yè)，拉著兩個(gè)大行李箱，裝著被子、枕頭、夏天的短裙、冬天的大衣，坐了20個(gè)小時(shí)的飛機(jī)，來到美國(guó)，開始我的研究生生活。那是一個(gè)位于東 南部的小鎮(zhèn)子，我和朋友都笑謔著說這是一個(gè)“大農(nóng)村”。確實(shí)，這是一個(gè)圍繞著大學(xué)而慢慢建立起來的小鎮(zhèn)子。村兒里的生活簡(jiǎn)單純樸，沒有紐約的燈紅酒綠，沒有洛杉磯的琳瑯中餐，沒有華盛頓的歷史古跡，有的是一種純正美國(guó)生活的閑適，或者是無聊，參雜著看論文寫論文的忙碌。
剛到美國(guó)的時(shí)候，公寓并沒有著落，自然沒法自己做飯，于是就開始了麥當(dāng)勞、賽百味循環(huán)的日子。
都說，番茄炒雞蛋是99%的留學(xué)生做的第一道菜，可能是因?yàn)樗?jiǎn)單好學(xué)，可能是因?yàn)樗涛鄂r美，也可能是因?yàn)樗袑儆谥袊?guó)的顏色——紅色和黃 色，讓人潛意識(shí)里心情愉悅，能產(chǎn)生一種安慰。說來奇怪，直到現(xiàn)在，我的腦子里還是能清楚地浮現(xiàn)出那盤菜的模樣：雞蛋炒老了，有點(diǎn)棕色的焦了的痕跡;番茄塊兒切小了，軟趴趴地基本沒有了原先的形狀;水放多了，炒菜有一種變成湯的嫌疑。理論上來說，這是一道失敗的番茄炒雞蛋;實(shí)際上來說，這是一道被我們吃了個(gè)底朝天連一點(diǎn)兒汁水都不剩的番茄炒雞蛋。吃完以后，我們沉默了一會(huì)，然后又開始嘻嘻哈哈地打鬧。我不知道沉默的一小會(huì)，她們想了什么，而我卻想到了我媽在廚房的身影，好像聽到了各種肉、菜、魚在鍋里噼里啪啦翻騰的聲音，一番如唱戲搬的熱鬧后，神奇地變成了餐桌上一盤盤熱氣騰騰的菜。沒有精致的餐具，沒有講究的擺盤，甚至沒有好看的顏色搭配，卻是吃了二十幾年仍不變的好吃味道。
到了美國(guó)后，在家連煤氣灶都不會(huì)開、菜場(chǎng)都沒進(jìn)過、更沒做過一道菜的我竟然華麗變身董大廚。從我媽的遠(yuǎn)程視頻指揮，到對(duì)著“下廚房”美食網(wǎng)站的 菜譜，到向各種“酒肉朋友”偷師，再到自個(gè)對(duì)著中餐館中意的菜式研究各種成分后回家自我嘗試，在美國(guó)，我的廚藝完成了“零突破”的質(zhì)的改變。我媽拿手的紅 燒排骨、我媽愛做給我吃的清燉烏雞湯、我媽逼著我吃的西芹炒肉、我媽愛吃的醬汁雞爪……我都會(huì)了;我媽不會(huì)做的西安肉夾饃、北京豌豆黃、山東大包子、四川水煮魚……我也會(huì)了。碩士畢業(yè)那會(huì)，我媽親臨美國(guó)，檢查我的畢業(yè)收獲(學(xué)業(yè)上和廚藝上)，承認(rèn)我青出于藍(lán)而遠(yuǎn)勝于藍(lán)。
美國(guó)各國(guó)美食那么多，在吃完牛排、意面、壽司、墨西哥卷餅后，華人為什么還是要轉(zhuǎn)身，一頭扎進(jìn)熟悉的中餐館子里?有人說好吃唄，有人說吃習(xí)慣了，而我覺得，在心底的最深最深處，吃中餐可能讓我們有一種心靈上的歸屬感，熟悉的味道讓我們覺得安全，熟悉的烹飪手法讓我們覺得離家鄉(xiāng)近了那么一點(diǎn)。紅燒的濃油赤醬讓我們想到故宮的紅，清蒸的清淡讓我們想到江南的素雅，油炸的火熱讓我們想到西南的熱情。有的時(shí)候，吃的并不單單是一種簡(jiǎn)單的食材，更多的是一種對(duì)家的思念，一種家鄉(xiāng)的味道。
時(shí)隔六年，提筆再寫家鄉(xiāng)菜的味道，心境似乎變了，卻似乎也沒有變。日漸成熟是歲月的贈(zèng)與，而不變的仍是對(duì)家鄉(xiāng)的依賴，對(duì)家的牽掛，和對(duì)家人的想念，但是在美國(guó)的移民生活同樣能帶給我生活上的安慰，還有自身的越來越成熟的成長(zhǎng)!